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Protégé : Zoom horloger : TAG HEUER CARRERA 02T

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Protégé : Nouveauté : Jaeger-LeCoultre Master Control Chronograph Calendar

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Protégé : La minute technique : Les débuts du chronographe

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La minute technique : GMT ?

En 1872, quand parut « Le tour du monde en quatre-vingts jours » de Jules Verne, le système des fuseaux horaires n’avait pas encore été inventé. Tout au long de son périple Phileas Fogg dut jongler avec les heures locales des différents endroits qu’il traversait. En effet, chaque ville, chaque village avait sa propre heure, avec midi comme point de repère, quand le soleil passait au plus haut dans le ciel. Dans une société où on se déplaçait à pas d’homme ou au rythme du cheval, cela ne posait pas trop de problème. Après la révolution industrielle, et avec l’expansion du chemin de fer, il en fut tout autrement.

Aux États-Unis et au Canada, le voyageur qui prenait le train faisait face à un peu moins d’une centaine d’heures locales. Il n’y avait pas de « Standard Railway Time ». Les horaires d’une ligne étaient organisés selon l’heure d’une ville importante qu’elle traversait, ou d’un de ses terminus ; quand ce n’était pas simplement celle de la localité où se trouvait la société qui possédait la ligne. Les salles d’attente des gares comptaient dès lors de nombreuses horloges, en fonction des lignes qui la desservaient, plus une, pour l’heure locale. Ce système compliquait la consultation des guides ferroviaires et les erreurs n’étaient pas rares. Petit à petit s’imposa l’idée d’une heure nationale. C’est ainsi que dès la moitié du XIXe siècle, tous les trains d’Angleterre virent leur horaire réglé sur l’heure de Londres. En 1847, une commission recommanda de plutôt prendre en compte l’heure de l’Observatoire royal de Greenwich, la différence n’étant que de 23 secondes par rapport à Londres. En Amérique cependant, la taille du pays rendait cette solution peu pratique : il y a près de 3 heures de décalage d’une côte à l’autre.

Il est difficile d’identifier la première personne qui proposa l’idée des fuseaux horaires. Les noms de l’ingénieur canadien Sandford Fleming, ou du docteur en théologie américain Charles Ferdinand Dowd, reviennent cependant le plus souvent. Une chose est sûre : ce sont les Américains qui en premier appliquèrent le système à une large échelle. Dès 1870, le révérend Dowd publia une brochure avec l’heure de près de 8.000 localités, corrigée selon une répartition en fuseaux de 15° de large, calculés à partir du méridien de Washington. Le décalage était à chaque fois d’une heure ronde pour que toutes les horloges marquent la même minute. Même si l’idée ne remporta pas un grand succès, elle fit son petit bonhomme de chemin dans l’esprit des gens, entre autres à cause de l’opiniâtreté de Dowd à la défendre.

En 1883, les différents réseaux ferroviaires du Canada et des États-Unis décidèrent, lors de deux conventions différentes, d’adopter l’organisation prônée par Dowd, avec pour seule différence qu’ils prirent comme base l’heure du méridien à 75° ouest de Greenwich. Situé entre la capitale fédérale et la ville de New-York, c’était aussi la référence de la marine américaine.

Cette décision influença sans doute la conférence internationale qui se réunit l’année suivante à Washington pour adopter un système similaire, mais à l’échelle du monde. Cet événement, quant à lui, couronna les efforts entrepris par Sandford Fleming pour l’adoption d’une heure universelle, depuis que ce dernier avait raté un train en 1876 à cause d’un horaire mal imprimé. Il s’agissait cette fois-ci de diviser l’entièreté du globe terrestre en 24 fuseaux de 15 degrés de longitude à partir du méridien de Greenwich. Sur les 25 pays représentés, 22 votèrent en faveur de cette solution.

La nouvelle heure universelle mit du temps à s’imposer. Des exceptions furent aménagées comme le Bombay Mean Time et ses + 4 heures 51 minutes qui furent employées jusqu’en 1955 pour des raisons de politique locale. La France fit de la résistance et ne promulgua que le 9 mars 1911 la loi qui calait l’heure légale du pays sur celle de Greenwich. Aujourd’hui encore, on recense non pas 24 mais un peu plus de 30 fuseaux horaires avec des décalages qui se comptent aussi en demi-heure ou en trois quarts d’heure.

Et si c’est le train qui favorisa la création des fuseaux horaires, ce n’est pas ce mode de transport qui poussa à la création des montres GMT proprement dites. En effet, cet honneur revient à l’avion. Et plus encore à l’avion à réacteur. On parle d’« ère du jet » pour désigner la période des années 50 et 60 qui vit le développement de ce mode de transport et de l’aviation civile, ainsi que la multiplication des vols long-courriers. Cette expansion créa de nouveaux besoins. Lors d’une conversation avec un cadre de l’industrie horlogère, un pilote d’avion décrivit la montre idéale : en plus d’avoir la date, elle devait indiquer l’heure sur une échelle de 24 heures et posséder une lunette tournante graduée elle aussi sur 24 heures. Cela permettrait d’afficher avec la même aiguille deux fuseaux horaires en même temps : l’heure GMT qui était celle employée par la navigation aérienne partout dans le monde, sans exception, et l’heure locale.

Cet échange donna naissance en 1953 à la Glycine Airman qui respectait à la lettre ce cahier des charges. Elle fut rapidement suivie par la Rolex GMT en 1955. Pour reprendre les mots mêmes de la marque, cette dernière « a été mise au point pour répondre aux besoins spécifiques des pilotes de ligne. » Elle se distingue cependant de sa concurrente par l’adjonction d’une aiguille indépendante pour donner l’heure GMT sur le double affichage en 12 et 24 heures.

Jaeger-LeCoultre
Master Geographic

Baume & Mercier
Classima Dual Time

Breitling
Navitimer B04 GMT

IWC
Timezoner Chronographe

Rolex
GMT-MASTER II

Breguet
Type XXII 3880

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Zoom horloger : CHANEL J12

Chanel-montre-Hall-of-Time-Brussels

CHANEL J12

A presque 20 ans, la Chanel J12 s’offre un discret relooking et un nouveau calibre. De quoi donner une nouvelle jeunesse à cette montre star qui se réinvente sans se dénaturer.

Née au début du millénaire, la nouvelle montre de Chanel fit tout de suite forte impression. Son père, Jacques Helleu, ne s’en cachait pas : « J’ai d’abord créé la J12 pour moi. Je voulais une montre intemporelle, d’un noir brillant, indestructible. » C’est son doute ce coup de crayon sans compromis, nourri de sa passion pour l’automobile et la voile, qui en fit le succès immédiat.

Quand il fut décidé d’offrir un mouvement de manufacture à la J12, l’idée d’un léger redesign s’imposa. Tout simplement déjà car le boîtier devait être adapté pour accepter le nouveau calibre.
« Amener la J12 sur des territoires nouveaux : ma feuille de route était loin d’être simple. Mon travail se devait d’être chirurgical. Il me fallait tout changer sans rien changer », explique Arnaud Chastaingt, directeur du Studio de création horlogerie de Chanel.

Si l’on observe attentivement les deux versions de la montre, on remarque que le cadran a été légèrement élargi, la police de caractère affinée, et le chemin de fer épaissi. Le nombre de stries sur la lunette est aussi passé de trente à quarante. Enfin, les maillons ont été un peu allongés. Tous ces choix ont été fait pour donner un air plus moderne et plus élancé à la montre.

Le mouvement est fabriqué par Kenissi, une société dans laquelle Chanel possède des parts. Identifié par la référence 12.1, ce nouveau calibre est certifié chronomètre par le COSC, a une fréquence de 4 Hz et possède 70 heures de réserve de marche. Sa présentation reprend l’esthétique épurée chère à la marque.

Caractéristiques techniques :

  • Mouvement : Mécanique à remontage automatique, manufacture.
  • Boîte : Céramique noire
  • Cadran : Laqué noir
  • Bracelet : Céramique noire
  • Diamètre : 38 mm
  • Étanchéité : 20 bar
  • Ref : H5697

Prix de vente recommandé : 6.100 €

Découvrez la collection J12

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Nouveauté : Hublot Big Bang Integral Titanium

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Hublot Big Bang Integral Titanium

Pour son 15 anniversaire, la Hublot Big Bang s’offre un nouveau bracelet intégré au boîtier. Il faut comprendre par là que les deux pièces fusionnent, et que le premier est dessiné dans l’exacte continuité du second.

C’est peut-être un détail, mais cela change tout.

Pour ce faire, la marque a fait subtilement évoluer la Big Bang 42 mm avec mouvement chronographe de manufacture. Le boîtier a en effet subit de légères modifications. Si on le regarde de face, on notera rapidement qu’il a perdu son emblématique pièce de bout avec ses deux vis afin d’accepter le nouveau bracelet.

De côté, par contre, il conserve sa construction originale en trois niveaux distincts, mais l’étage du milieu n’est plus en résine composite noire. Il se pare maintenant du même matériau que le reste de la montre. De plus, les poussoirs ronds ont été remplacés par des pièces rectangulaires reprises de la toute première version du modèle. C’est ce dessin aux lignes plus tendues qui donne un air d’évidence à cette nouvelle itération.

Certaines choses ne changent cependant pas ! La lunette garde ses six vis et ses « oreilles » à trois et neuf heures. Comme pour tous les Unico (le calibre de manufacture Hublot), le cadran est ouvert, permettant d’admirer le mouvement avec son mécanisme de date, sa roue à colonnes et sa très élégante roue de bascule. Ce calibre automatique est cadencé à 4 Hz et possède une réserve de marche de 72 heures.

La montre existe en trois versions : titane, or rouge dit « king gold » et céramique noire. Cette dernière est une édition limitée à 500 pièces.
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La minute technique : chronographe / chronomètre ?

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Chronographe / Chronomètre

Chronomètre et chronographe sont deux mots qu’on retrouve très souvent en horlogerie, en les confondant toutefois très régulièrement.
Pour comprendre la différence entre ces deux vocables, nous allons nous pencher sur leur histoire et leur parcours lexicographique.

Chronomètre

Il est difficile de situer exactement l’apparition du mot chronomètre en français mais on en retrouve trace dès 1701 dans un texte de Joseph Sauveur intitulé « Principes d’acoustique et de musique ». Il y sert à désigner ce que nous appellerions aujourd’hui un métronome.

C’est avec le troisième volume de l’Encyclopédie, paru en 1753, que le terme se rattache plus explicitement à l’horlogerie : « Nom générique pour marquer les instruments qui servent à mesurer le temps. […] On dit en ce sens que les montres, les horloges sont des chronomètres ». A la même époque, lors de la quatrième édition de 1762, il fait son apparition dans le dictionnaire de l’Académie française où il possède une définition similaire. Il faudra attendre 1835 et la sixième édition, pour que les immortels apportent une nouvelle précision d’importance : « Dans l’usage, on ne l’emploie que pour désigner ceux de ces instruments qui […] diffèrent […] par une exécution assez parfaite pour pouvoir servir aux observations des marins et des astronomes ». Derrière la référence aux marins et aux astronomes, il y a l’idée, la nécessité d’une grande précision. Pour comprendre cela, nous allons faire un détour par l’Angleterre du XVIIIe siècle.

John Harrison, English inventor and horologist, 1767.

En 1759, John Harrison, ébéniste de formation et génial horloger autodidacte, mettait au point une montre dénommée H4 qui permettait enfin de calculer avec précision la longitude en haute mer, chose impossible jusque-là. On connaissait bien sûr la réponse théorique au problème : puisqu’on savait déterminer assez facilement la latitude, on pouvait utiliser le décalage horaire entre le méridien où on se trouvait et celui de son port d’origine pour établir sa longitude. Malheureusement, il n’existait aucun moyen fiable pour conserver l’heure précise du point de départ. Même les méthodes de calcul basées sur l’observation astronomique ne donnaient pas de résultats entièrement satisfaisants. Avec Harrison, il devint possible aux marins d’emporter avec eux une heure de référence et d’en déduire leur position en toute fiabilité.

Pour cela, il fallait cependant garantir la bonne marche de ces garde-temps que l’on finira par appeler « chronomètres de marine ». On mit alors progressivement en place des bureaux et des commissions scientifiques en charge d’observer le fonctionnement des horloges portatives qui étaient embarquées à bord des navires. Les épreuves se complexifièrent et se formalisèrent au point que l’on put attribuer des bulletins de marche, véritables certificats de précision reprenant l’entièreté des performances des garde-temps au cours des tests. Cette pratique qui concernait au départ presque exclusivement les domaines de la science et de la marine, d’abord militaire puis marchande, finit par déborder dans le domaine civil au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. A Genève, Neuchâtel, Kew-Teddington, Washington, Besançon ou Hambourg, se multiplièrent alors les concours d’observatoire au cours desquels les marques se disputaient les premiers prix, synonymes de la plus grande précision.

Cette époque marqua durablement l’acception que nous nous avons du terme chronomètre : on passa ainsi de « tout instrument qui sert à mesurer le temps » à « appareil de haute précision certifié par un organisme officiel ». C’est le rôle que joue encore aujourd’hui le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres ou COSC, digne héritier des observatoires et bureaux de chronométrie suisses : contrôler la bonne marche des mécanismes qui lui sont confiés.

Chronographe

Pour ce qui est du chronographe, il faut remonter moins loin dans le passé. Si au départ, ce mot désigne un chroniqueur, c’est-à-dire une personne qui consigne les faits historiques dans l’ordre de leur déroulement, il prend un tout autre sens avec l’inventeur français Nicolas Rieussec.

On ne s’attardera pas ici sur les prémices de cette invention ni sur les questions qui se posent sur sa paternité. Par contre, on relèvera que c’est à l’occasion de sa présentation à l’Académie des sciences de Paris en octobre 1821, que le terme est utilisé pour nommer ce nouvel instrument.

Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Né de la nécessité de minuter les performances des chevaux lors des entraînements et des courses hippiques, le chronographe écrit littéralement le temps. En effet, le mécanisme est lancé au départ de la course, et chaque fois qu’un cheval franchit la ligne d’arrivée, une aiguille commandée par l’horloger vient déposer une goutte d’encre sur son cadran rotatif en émail, réalisant ainsi une sorte de photo finish avant l’heure. Émile Littré, dans le supplément de 1869 à son fameux dictionnaire, propose la définition suivante du chronographe : « appareil qui enregistre le temps ». La version actuelle du dictionnaire de l’Académie, la neuvième, diffère à peine : « instrument qui mesure et enregistre graphiquement la durée d’un phénomène ».

Chronographe de Rieussec-1822-Hall-of-Time

Aujourd’hui, le chronographe est une montre permettant de mesurer des intervalles de temps en heures, minutes, secondes et fractions de seconde, grâce à un mécanisme commandant la marche, l’arrêt et la remise à zéro des aiguilles. Une montre dont on abrège souvent le nom en « chrono », sans doute plus aisé à utiliser mais qui facilite la confusion avec « chronomètre ». Et pour compliquer un peu les choses, on pourrait dire qu’un chronographe devrait être certifié chronomètre pour faire correctement son travail ! Nous aborderons dans nos prochaines newsletters la famille passionnante des différents types de chronographes.

Chronomètre

Baume-&-Mercier-Clifton-Baumatic-10436-Hall-of-Time-mini

Baume & Mercier
Clifton Baumatic

Breitling-Navitimer-Automatic-38-Hall-of-Time-A17325211C1P1-m

Breitling
Navitimer Automatic 38

Tudor-Montre-Pelagos-Hall-of-Time-Brussel-4771-m

Tudor
Pelagos Noir LHD

Chronographe

Tag-Heuer-Montre-Monaco-Calibre-12-Hall-of-Time-CAW2111-FC6183v

TAG Heuer
Monaco Calibre 12

Hublot-Montre-Classic-Fusion-Chronograph-42-45mm-Hall-of-Time-521.NX.1171.LR-m

Hublot
Classic Fusion Chronograph

Breguet-Type-XX-XXI-XXII-3880-Hall-of-Time-3880st-h2-3xv-face-m

Breguet
Type XXII 3880

Pour plus de renseignements :

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Zoom horloger : Breguet Tradition 7097 Seconde Rétrograde

Breguet-montre-Hall-of-Time-Brussels

Breguet Tradition 7097 Seconde Rétrograde

À l’origine de la famille Tradition, il y a un chef-d’œuvre de simplicité :
les montres de souscription d’Abraham-Louis Breguet.

Breguet-Classique-7097-Hall-of-Time-Brussels

Guillochage

Le guillochage est un art mécanique qui consiste à graver finement la matière en réseaux de lignes droites, courbes ou brisées. Pour ce faire, l’artisan utilise un tour à guillocher pour dessiner sur le cadran différents motifs, comme ici le clou de Paris, qui lui confèrent non seulement une excellente lisibilité mais également tout son caractère et son unicité.
Le guillochage à la main demeure l’un des signes de reconnaissance d’une montre Breguet depuis la fin du XVIIIe siècle, comme le rappelle la mention « Swiss Guilloche Main ».

Pare-chute

Système de protection contre les chocs, le pare-chute est l’une des inventions les plus connues de Breguet. Partant du constat qu’en cas de choc les pivots du balancier sont les plus vulnérables en raison de leur finesse, Breguet a l’idée de les maintenir en place par une petite coupelle de forme correspondante, montée sur une lame de ressort. Le pare-chute, expérimenté dans les années 1790, est l’ancêtre de toutes les protections contre les chocs dans les calibres horlogers.

Breguet-Classique-7097-Hall-of-Time-Brussels
Breguet-Classique-7097-Hall-of-Time-Brussels

Ponts

Reprenant les traits les plus caractéristiques de son illustre modèle, le mécanisme est caractérisé par un barillet central, un train de rouages disposé symétriquement et des ponts géométriques. Comme à l’époque, il est remarquable par son dépouillement et son côté « design ». Breguet n’écrivait-il pas à propos de ses montres de souscription :
« Elles se distinguent par leur simplicité et […] tout observateur attentif peut juger d’un seul coup d’oeil […] de l’harmonie du travail » ?

SECONDE RÉTROGRADE

Une seconde rétrograde n’effectue pas un tour sur 360° comme les secondes classiques, mais effectue un mouvement de va-et-vient entre les deux extrémités d’un arc de cercle, visible sur le devant de la montre, entre 9 heures et 11 heures.

Breguet-Classique-7097-Hall-of-Time-Brussels
Breguet-Classique-7097-Hall-of-Time-Brussels-1

Masse oscillante

Si les montres de souscription de Breguet sont à remontage manuel, ce dernier n’en a pas moins produit des montres à remontage automatique. L’exemple le plus ancien que l’on ait retrouvé date de 1782. Ce dernier se distingue, entre autres caractéristiques, par sa masse oscillante à la forme si particulière qui n’est pas sans rappeler le bicorne d’un célèbre personnage. Un trait qui a directement inspiré la collection Tradition.

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Caractéristiques techniques :

  • Mouvement : Automatique (Calibre 505 SR1)
  • Seconde rétrograde
  • Spiral Breguet en silicium
  • Réserve de marche : 50 heures
  • Diamètre : 40 mm
  • Étanchéité : 3 bar
  • Boîte : Or blanc / Or rose
  • Cadran : Or argenté, guilloché à la main
  • Bracelet : Cuir d’alligator
  • Ref : 7097BB-G1-9WU (Or blanc) / 7097BR-G1-9WU (Or rose)

Prix de vente recommandé : 32.900 € (Or blanc) / 32.100 € (Or rose)

Découvrez la collection Tradition

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Nouveauté : IWC Portugieser Chronographe

IWC Portugieser Chronographe

La Portugaise Chronographe est, depuis des décennies, l’un des modèles les plus emblématiques de IWC Schaffhausen.

Portugieser Reference 325

La collection trouve ses origines dans les années 30, quand deux gentlemen portugais demandèrent à la marque de fabriquer des montres-bracelets qui pouvaient rivaliser en précision avec les chronomètres de marine.

Pour y arriver, IWC utilisa un calibre de montre de poche, donnant naissance à un modèle de très grande taille, 42 mm, totalement surdimensionnée pour l’époque.

Le style est tout aussi reconnaissable : une lunette fine pour une large ouverture de cadran, des chiffres arabes, des aiguilles dites feuilles et une petite seconde placée à 6 heures pour un cadran au design simple et intemporel.

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La nouvelle version de la Portugaise Chronographe modernise avec bonheur cet héritage. Le diamètre de 41 mm s’ajuste à tous les poignets ; le cadran et les aiguilles caractéristiques confèrent une grande sobriété et lisibilité à l’ensemble ; le mouvement, qui était à remontage manuel à l’époque, fait aujourd’hui partie de la dernière génération de mouvements automatiques de la manufacture.

Calibre 69355

Ce mouvement robuste et précis à chronographe est désormais visible à travers un fond en verre saphir. Il possède une roue à colonnes et un système de remontage bidirectionnel à cliquets, semblable au remontage Pellaton si typique des productions de la marque. Il possède une fréquence de 4 Hz et une réserve de marche de 46 heures.

IWC-Portugisier-IW371605-Hall-of-Time-Newsletter#2

La Portugaise Chronographe est une nouvelle incarnation du patrimoine historique et technique de la marque de Schaffhausen.

BÉNÉFICIEZ D’UNE EXTENSION DE GARANTIE QUI PROLONGE DE 6 ANS LA DURÉE DE LA GARANTIE INTERNATIONALE STANDARD DE 2 ANS.

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Zoom horloger : Tudor Black Bay Bronze

Tudor Black Bay Bronze

Ref 79250BA

La Tudor Black Bay est apparue en 2012. Elle est le fruit de diverses influences, puisées dans le riche passé de la maison. L’équilibre de son dessin a donné naissance à une icône de la montre de plongée moderne.

Boitier en bronze

Le bronze est un des premiers alliages métalliques maîtrisés par l’humanité, au point que l’on parle d’un « âge du bronze », et qu’on l’évoque dans des œuvres aussi fondamentales que l’Iliade d’Homère. Il fait aussi partie de l’histoire de la marine et des scaphandriers. Si le bronze est originellement formé de cuivre et d’étain, Tudor a choisi de travailler avec un alliage haute performance de bronze et d’aluminium, bien plus résistant. Ceci explique que la patine qui se forme naturellement finisse par donner une couleur unique et subtile au boîtier.

Aiguilles « snowflake »

Les aiguilles dites « snowflake » ou « flocon de neige » apparaissent sur la Tudor Oyster Prince Submariner référence 7016 de 1969. Elles permettent d’accroître la surface de matière luminescente présente, ce qui associé à leur forme distinctive, donne une meilleure lisibilité à l’ensemble. Depuis, elles sont devenues emblématiques des plongeuses de la marque.

Couronne « Big crown »

Cette grande couronne sans épaulement fait, elle, référence à la référence 7924 de 1958. Cette dernière marquait une avancée fondamentale en doublant son étanchéité, pour atteindre 200 m. Ce résultat était obtenu grâce à un boîtier plus épais et une couronne plus large.

Bracelet en tissu

Les bracelets en tissu se sont imposés au monde horloger via le domaine militaire. Tudor a fait un choix innovant en s’associant avec une maison de passementerie traditionnelle qui exerce ce métier d’art depuis plus d’un siècle. Grâce à sa maîtrise des métiers à tisser, elle produit des rubans de haute qualité, caractérisés par leur solidité et leur confort.

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Caractéristiques techniques :

  • Mouvement : Calibre manufacture MT5601 – Remontage automatique
  • Réserve de marche : 70 heures
  • Boîte : Bronze
  • Lunette : Bronze avec disque en aluminium éloxé gris ardoise mat, graduée sur 60 minutes
  • Cadran : Gris ardoise, bombé
  • Bracelet : Tissu
  • Diamètre : 43 mm
  • Étanchéité : 20 bar
  • Ref : 79250BA

Prix de vente recommandé : 3.930 €

Pour plus de renseignements sur la collection Black Bay :